Utleggere kan lages av forskjellige typer stein, med granitt, porfyr og bas alt som de vanligste typene. Disse bergartene kjennetegnes ikke bare av deres svært høye styrke, men også av deres lange levetid. For å oppnå et optim alt resultat er imidlertid nøye forberedelse av overflaten ekstremt viktig. Fordi riktig utforming og gulvets bæreevne til syvende og sist er avgjørende for stabiliteten til hele belegget.
Material og verktøy for legging av brostein
- brostein
- Sandlegging
- limeflis
- Dype fortauskanter/kanter
- grus
- Kvartssand
- Shovel
- trillebår
- Beregninger
- Spade
- Tommerregel
- Treknagger
- Mason's cord
- åndsnivå
- gummihammer
- Overflatevibrator med gummiplate (kan leies fra jernvarehandel)
- Metalskinne
1. Trinn: Forbered asf altering
Først skal stien merkes med trestaker og en snor strukket på begge sider, som markerer det nøyaktige forløpet til området som skal asf alteres og samtidig spesifiserer den endelige belegningshøyden. Ikke bare belegningen, men også trinndimensjoner og lette brønner skal tas i betraktning. For at utjevnings- og støttelaget kan monteres i nøyaktig høyde, anbefales det å sette inn metallskinner i gulvet, som kan brukes til å fjerne belegget senere.
Selv om en dybde på 20 cm vanligvis er tilstrekkelig for å feste fortau, bør bakken graves til en dybde på 30 til 40 cm for mer belastede områder som for eksempel en portinngang. Hvis det er ujevnheter må disse ikke jevnes ut med belegningsbedet, ellers kan det oppstå fordypninger etter avristing.
Et viktig kriterium ved legging av brostein er helningen, som bør planlegges for og være minst 2 til 2,5 prosent. En gradient på 1 prosent betyr ikke mer enn en høydeforskjell på 1 cm per meter.
2. Trinn: Underlag og underlag av asf alteringen
Først graves en 20 cm til 40 cm dyp grop, som komprimeres enten ved hjelp av en vibrasjonsmaskin eller en overflatevibrator. Skal det kun legges brostein på et lite område, kan gulvet også trampes fast med føttene ved behov. Nå påføres frostbeskyttelsen og støttelaget laget av flis eller grus på bakken og komprimeres 10 cm på en dybde på 15 cm eller for eksempel 20 cm på en dybde på 25 cm, tatt i betraktning sidehellingen på rundt 2 prosent.
Tips:
Jo bedre undergrunnen er komprimert og ristet, desto bedre beskyttes brosteinene mot frost. Til fordeling kan det brukes en skrellplate av aluminium eller tre, som styres på metallskinnene. Siden asf altbedet synker igjen med ca. 1 cm ved risting, bør dette aspektet tas i betraktning ved fylling av underlaget. På dette belegget påføres spesiell leggesand på 3 cm til 5 cm, som jevnes grovt ut med en rive. Fuktig sand anbefales da den kan komprimeres mye bedre.
3. Trinn: Sette fortauskanter
Siden brostein ikke er lagt sammen som betongdekke og derfor de ytre steinene ikke er tippssikre, bør steinene definitivt sikres. For å gjøre dette kan grusbedet avgrenses på sidene med kantstein eller dype kantstein. Alternativt kan en betongkant også gi stabilitet, spesielt ved høy belastning eller større flater. For rask produksjon er den beste løsningen prefabrikert betong for utendørs bruk, som blandes med vann for å lage en fuktig blanding. Denne massen kan så fylles inn i et gap på ca 15 cm mellom kant og asf altert flate fra utsiden i vinkel mot brosteinen. Tips: Betongen må tørke i ca 2 dager til den er helt herdet.
4. Trinn: Legging av brostein
Brossestein er laget av naturmateriale og er derfor ikke standardisert til millimeter, så hver stein legges individuelt i sandbedet og bringes til riktig høyde og posisjon ved hjelp av en gummihammer, hvorved den skal festes ca. 8 mm høyere enn bakkenivå. Det er lurt å kun kjøre flate steiner lett og tykke steiner dypt ned i sandbedet. Det kan imidlertid også skje at mer sand må fylles under flatere steiner. Avstanden mellom fugene bør være minimal og ved legging av brostein bør være ca. 20 prosent (rundt 5 mm) av steinlengden. Du kan regelmessig sjekke ved hjelp av et vater om gradienten er konsistent.
Brosteiner legges direkte i sandbedet og kan ikke lenger tråkkes på etter at de er fjernet. Natursteinene er arrangert "overhead" i henhold til ønsket leggemønster fra utsiden til innsiden, med utgangspunkt i det eksisterende området. Avhengig av dine preferanser og smak, kan buede mønstre, rette linjer eller symmetrisk anordnede steiner også inkorporeres. For å kompensere for den uunngåelige fargeforskjellen, bør steiner fra flere pakker brukes.
5. Trinn: Fuging av belegningsstein
Etter legging av belegningssteinene fylles fugene helt med bas altsand (svarte fuger) eller kvartssand (hvite fuger). For å gjøre dette kan den spesielle sanden drysses over overflaten og feies inn i skjøtene med en grov kost. Når alle skjøter er fylt, vannes gipsen med en slange slik at materialet i sp altene kan komprimere. Hvis det ble brukt større belegningsstein, bør det brukes flis for å fylle fugene.
Til slutt feies det utlagte området grundig igjen og ristes forsiktig med en overflatevibrator, som ideelt sett har en gummipute slik at overflaten på steinene kan beskyttes, til bakkenivå er nådd. Etter at skjøtene er komprimert, bør området oppslemmes igjen med sand og vann.
Hva du trenger å vite om legging av brostein
Brosteiner er lett avrundet på toppen og er også kjent som kattehoder. Brosteinen er delt inn i innbundne og ubundne versjoner, som er svært like i utseende, men har helt forskjellige egenskaper.
Brosteiner er farget i mange nyanser av grått, svart og sand. Selve belegningsoverflaten har kun svært lav bæreevne, så laget under belegningsoverflaten må bestå av grus, dreneringsbetong eller drensasf alt. Tykkelsen på dette underlaget avhenger av forventet belastning - dvs. om fotgjengere eller kjøretøy beveger seg på det.
Hvordan legge brostein
- ubundet leggemetode er den mest brukte og også den eldste konstruksjonstypen. Steinene legges på en seng av grus, sand eller granulat. Fugematerialet består vanligvis av samme materiale som underlaget. Denne konstruksjonen reagerer på statiske eller dynamiske belastninger med elastisk deformasjon, noe som gjør at termiske belastninger kan reduseres og ingen spenninger oppstår. I utgangspunktet er en belegningsoverflate installert på denne måten gjennomtrengelig for vann. Ulempen her er det løse fugematerialet, som kan vaskes ut av fugen og også suges inn av feiemaskiner. Steinene kan miste grepet og ugresset har også mye større sjanse for å spre seg.
- bundet leggemetode brukes vanligvis bare til naturstein. Belegningsbedet og fugene består av en sementmørtel som er forbedret med tilsetningsstoffer. Denne konstruksjonen forårsaker ingen deformasjoner, så den omtales også som en stiv konstruksjon. Egentlig er ikke dette helt riktig, for bundne belegningsheller beveger seg også, men disse bevegelsene er så små at de ikke trenger å nevnes i det hele tatt. Men hvis den svake ekspansjonen overskrides på grunn av værpåvirkning, som frost, og strekkfastheten reduseres, oppstår det sprekker og skjøtene blir løse. Dette betyr at individuelle steiner kan bli løse.
For å motvirke dette finnes det en spesiell to-komponent harpiksbasert fugemasse. Denne spesielle fugemassen er gjennomtrengelig for vann og forhindrer at den fryser. Dette betyr at det ikke kan dannes sprekker og ingen individuelle steiner kan løsne. Materialet består av kvartssand og en pakket harpiks; fargene varierer også avhengig av leverandør. Fugemassen finnes i fargene sand, bas alt og grå. OBS: Med bundet byggemetode skal bærelagene under belegningen gjøres spesielt motstandsdyktige mot deformasjon. Derfor kan denne byggemetoden bare realiseres med presis planlegging, koordinerte materialer og kompleks produksjon.
