Steinplater er dekorative, nesten uforgjengelige og er ekstremt enkle å legge (bortsett fra vekten). Forberedelse av overflaten krever imidlertid et grundig arbeid, ellers vil steinplatene bli ujevne og det kan dannes vannmasser på eller under platene. I tillegg har beskaffenheten til undergrunnen innvirkning på måtene panelene kan legges på.
Krav til plateunderlaget
Underlaget som steinhellene skal legges på skal være fast, glatt og frostfritt. I tillegg må den enten ha en viss helning, være laget av materialer som vann kan sive bort igjennom, eller ha spesiell drenering. En mulig overflate kan være betong. Et betongunderlag med en stigning på minst 1,5 prosent krever imidlertid eget avløp og/eller avløpssystem. I tillegg er konstruksjonen av en betongbase veldig dyr på grunn av materialet. Videre kan det være en reell utfordring for lekfolk å sikre en optimal gradient avhengig av størrelsen på betongoverflaten. I tillegg skal det betales avløpsgebyr for en betongoverflate hvis sluk er tilknyttet avløpsnettet eller hvis skråning heller mot offentlig område.
På den annen side er betongunderlag ideelle for å legge steinplatene ved hjelp av såk alte platestøtter, som sannsynligvis er det raskeste og enkleste leggings alternativet av alle. Denne varianten har også den fordelen at panelene kan fjernes minst like raskt og enkelt ved behov. Ulempen er imidlertid at en steinoverflate som ble dannet ved hjelp av de ovennevnte platelagrene vanligvis ikke tåler veldig høye belastninger fordi det er hulrom under platene. En annen type legging som egner seg for betongunderlag og som ofte brukes, spesielt for natursteinsplater, er å legge platene fast i en mørtelmasse, lik fliser, og deretter fylle mellomrommene mellom dem med fugemasse, selv om denne typen av legging er til syvende og sist også den vanligste underjordiske varianten er mulig.
Den vanligste underjordiske varianten
I den vanligste underjordiske varianten ligger steinhellene på en seng av grov grus og fint flis. For å lage et slikt underlag må det graves en grop over hele arealet som hellene senere skal ligge på, enten for hånd med spade eller med leid liten gravemaskin. Dybden på gropen avhenger av ønsket fyllingshøyde, som igjen avhenger direkte av forventet belastning. En dybde på godt 40 cm anses som hensiktsmessig for parkeringsplasser og innkjørsler. Men skal plateoverflaten nå opp til huset, bør gropen graves ytterligere 30 cm dypere, da ferdig gulv skal være minst 30 cm under øvre grense av sperrelaget.
Før du begynner å grave gropen, er det lurt å merke ut nøyaktige mål med hjørnestolper og snorer. Dersom området skal ha skråning, kan det festes en ledeline til stolpene i henhold til helningen. Deretter fylles et lag pukk eller grov grus med kornstørrelse 0/40 i gropen og komprimeres langs ledelinjen ved hjelp av en vibrator, som kan leies i nærmeste jernvarehandel. Hvis plassen senere vil bli mye brukt, bør det første laget være minst 20 cm tykt.
For å bestemme den omtrentlige mengden grus eller grus som kreves, multipliserer du bare lengden på området med bredden og deretter med 20 cm. Kvadratisk tømmer eller T-skinner med høyde 5 til 10 cm legges på det komprimerte gruslaget, langs hvilket neste lag, som kan bestå av fingrus, korn med kornstørrelse 0/5 eller sand, fjernes vha. en rettekant. Eventuelt kan sidene av gropen sikres med kantstein, mørtel eller lignende før fyllingen settes inn og steinhellene legges. Avhengig av arten av de tilstøtende områdene kan det også være fornuftig å installere et dreneringssystem. Det skal også bemerkes at underlagsvarianten som er beskrevet her selvfølgelig også kan påføres en betongplate for å få et betydelig høyere underlag for steinplatene veldig enkelt og relativt rimelig.
Verktøy og materialer som kreves ved legging av paneler
- Gravemaskin (valgfritt)
- Shovel
- trillebårer
- Stead
- shaker
- Hjørneinnlegg
- Retningslinje
- grov grus/grus
- fin grus/flis/sand
Legearbeid – hva bør du være oppmerksom på?
Selv om steinheller ikke nødvendigvis må legges med parallellfuge, vil det likevel anbefales for lekfolk, spesielt siden de rett og slett kan bruke en stram ledelinje som veiledning ved legging. I tillegg kan det benyttes fugekryss som sikrer konstant fugebredde eller konstant panelavstand. Bredden på fugen bør avhenge av størrelsen på steinplatene. Jo større en steinplate er, jo bredere skal fugen være. Det er også lurt å alltid starte med hele paneler, da dette betyr at det kun er nødvendig å kutte paneler mot utsiden med en vinkelsliper med diamantskjæreskive.
For å kutte paneler flyttes kvernen først langs undersiden og deretter langs fronten. For å hindre forurensning fra slipestøvet, bør steinplaten vannes før og etter kapping. Når det gjelder nøyaktig montering av plater som ikke skal festes med mørtel eller oppbevares på panelstøtter, kan det hjelpe å fylle skjøtene til hvert panel med fyll- eller fugesand umiddelbart etter legging, da dette betyr at de er mer stabile og derfor ikke kan ikke lenger ved et uhell flyttes under videre arbeid. Det skal bemerkes at mange eksperter har forlatt utfylling fordi regnvann kan renne av direkte gjennom fugene.
Konklusjon: Legging av steinheller – ikke noe problem for gjør-det-selv
Å legge steinheller er en oppgave enhver dyktig gjør-det-selv-er kan håndtere uten problemer. Du bør imidlertid arbeide så nøye som mulig når du forbereder undergrunnen, da de minste feilene først kan bli merkbare når panelene legges, men da vil være svært vanskelige å rette.
- For mer kompleks skjæring av harde og store paneler, anbefales det å bruke en skjæremaskin. Disse kan lånes fra byggevarebutikker for en liten avgift. Det er viktig at du bruker hansker, hørselsvern og vernebriller.
- Det er viktig at du kun justerer platene rett før du setter dem inn. Dette unngår å kutte paneler.
- Hvis dette skjer likevel og heller ikke var for dyre, kan du bryte dem opp og bruke dem som grus til neste sti. Dette betyr at ingen skrapplate forblir ubrukt.
- Dekkene legges på samme måte som asf altering. Etter at du har rettet ut sandoverflaten igjen, legg hellene og størk dem med noen gummihammerslag.
- Små trekiler plasseres mellom de enkelte panelene for å oppnå en jevn fugetykkelse. Etter at platene er lagt på sandgulvet, feies fin sand inn i fugene og tettes til.
Det viktige er
at det ikke er hulrom under platene!
- For terrasser anbefales det å legge platene i betong. Dette krever ikke mye betong. Et tynt lag som dekker gulvet er nok.
- Plattene som ligger på toppen er mer stabile og kantplatene har ikke en tendens til å løsne så fort.
- Fugene skal imidlertid ikke fylles med betong, men med sand for å sikre at vannet kan renne bort.
- Senere grønning av fugene med kort gress eller mose kan skape en god visuell effekt.
For å ta vare på panelene senere, brukes ofte en høytrykksspyler. Disse kan brukes uten bekymringer. Du bør imidlertid være forsiktig så du ikke skyller ut alle leddene. Høytrykksapparatet skal alltid håndteres svært forsiktig.
Steinheller – legging av hagegangen steg for steg
- Utvalg av paneler: Polygonale paneler ser veldig rustikke ut, alle rette paneler passer godt til moderne design
- Helvestørrelse: Jo mindre panelene er, jo lettere er det å legge, men jo mer arbeid tar det å fuge
- Utvalg av kantstein som matcher steinplatene
- Beregning av nødvendig mengde og bestilling
- Bestemmelse av et praktisk oppbevaringssted for pallene med panelene
- Sjekk platene for forurensning fra transportemballasjen og rengjør om nødvendig
- Grav matjord på hagegangen til dybden av grunnlaget (15 til 20 cm avhengig av planlagt belastning)
- Introduser et basislag (grus-sandblanding eller grus)
- Komprimer og fjern grunnlaget, pass på at det er nok gradient mot hagen (minimum 2,5%)
- Legg kantstein i henhold til produsentens instruksjoner
- Påfør et liggeunderlag med noen få centimeter sand (2 – 5 cm, kornstørrelse 0 – 2 mm)
- Komprimer liggesengen og trekk den rett av
- Legg paneler i henhold til de respektive leggeinstruksjonene, og hold en jevn fugebredde (minimum 1 centimeter)
- Temp nylagte paneler på plass med en gummiklubbe, enkeltvis eller etter noen stykker, avhengig av panelene som er valgt
- Hvis det er høydeforskjeller ved banking, kompenseres disse for med sand
- Når installasjonen er fullført, kan fyllingen av skjøtene tas opp
- Det er mulig å bruke fast fuging med et mørtelmateriale eller fuging med ubundet materiale (sand, kvartssand, kornstørrelse 0 – 2 mm)
- Etter sluttrengjøring kan steinplatene fortsatt impregneres
Selv om den grunnleggende prosedyren alltid er lik, må du selvfølgelig finne ut nøyaktig hva produsenten sier om legging av disse panelene før du legger dem. For hver type steinplate er det spesielle triks som, hvis de følges, vil sikre at hagestien din blir virkelig vakker.
