Shotshot er en sopp som stikker hull på bladene til steinfruktplanter. Du vil imidlertid bare oppleve denne siste fasen av angrepet dersom soppen koloniserer et frukttre av slekten Prunus i ugunstige værforhold som har for fuktig jord og du ikke gjør noe for å bekjempe soppangrepet. Og bekjempelse av haglesykdom med naturlige hjemmemedisiner er ikke det «organiske alternativet», men det lovgiver ser for seg når den forplikter hjemmegartnere til å følge «god yrkesskikk» i plantevernloven. Det skal ikke mer til enn fornuftig hagearbeid for å stoppe soppen, og dette kan som regel gjøres med hjemmemedisiner.
Symptomatikk – gjenkjenne haglesykdom
Navnet på haglesykdommen er avledet direkte fra symptomene den forårsaker i sine mest avanserte stadier: de berørte bladene ser ut som om en gal gartner hadde skutt flere skudd inn i treet.
Innlegg for bybarn: Hagl er det korte navnet på de små metallpelletene som jegere skyter i bulk inn i baken på kaniner og andre uheldige dyr (og fordi disse kulene pleide å være laget av bly, har alle jegere dem for forgiftet som hadde et stykke måltid i steken sin).
Men dette er sluttfasen, begynnelsen er mye mer ufarlig, her er en oversikt over den biologiske utviklingen av haglesoppen på frukttreet ditt:
- “Skutt i bladet” er det siste stadiet av steinfruktblader som har blitt perforert av en sopp k alt Wilsonomyces carpophilus
- W. carpophilus er det nåværende botaniske navnet, du vil ofte støte på det gamle navnet Stigmina carpophila og synonymet Clasterosporium carpophilum
- Hvis det ikke er gjort nok forskning på de vanligste navnene, kan helt andre synonymer dukke opp; soppen har 23 synonyme navn å tilby
- Hvis været er så vått om våren at steinfrukttreet ofte trenger lang tid på å tørke (eller ikke tørker ordentlig ut i det hele tatt), er haglesoppen glad
- Dette betyr ikke nødvendigvis merkbar og merkbar nedbør; Hyppig og/eller intens tåkedannelse gir soppen nok fuktighet
- Noen få representanter for denne typen sopp er sannsynligvis allerede i frukttreet ditt
- En hage helt fri for haglesopp er omtrent like sannsynlig som et samfunn uten fotsopp
- Soppen angriper de unge bladene så snart de spirer
- Soppen kommer "inn i planten" ved at sporer trenger inn i epidermis eller stomata i vevet
- Små lyse prikker med en diameter på noen få millimeter vises først
- Som blir rødlige etter noen dager (fordi soppen spirer) og forstørres til en diameter på ca 0,5 cm
- De innledningsvis skarpt definerte flekkene blir uskarpe i konturene, brunlige i fargen og er ofte omgitt av mer delikat fargede gul-rødlige soner
- Alt dette er et tegn på en (for det meste meningsløs) forsvarsreaksjon fra plantens side, som ønsker å skille infisert vev fra sunt vev
- På et tidspunkt (vanligvis etter ca. 14 dager) bryter bladflekkene gjennom, så er de der, haglehullene
- Hvis det lykkes, flytter soppen inn i skuddene, som også utvikler små rødlige flekker som blir større og brunere
- Spesielt på fersken klarer den å trenge gjennom skuddene via bunnen av falne løv
- Tynnere (fersken) skudd kan omgis av flekkene og de dør deretter
- Tykkere skudd overlever vanligvis soppen, men kan danne kreftgalle som en forsvarsreaksjon
- Løvene blir gule etter at hullene bryter gjennom hele området (eller det lille området som fortsatt er der)
- Gummiflyt kan ofte observeres i de skadede områdene, en sykdom i seg selv som bare kan kureres ved å kutte den bort
- knopper, blomster, frukter kan også bli påvirket
- Frukt viser nedsunkede, muligens korkede brune flekker med rød kant, så blir de forkrøplet, tørker opp eller råtner
- Alvorlig skadede blader faller av i løpet av sommeren, berørte frukter følger bladene
- På slutten av sesongen er det i ekstreme tilfeller bare det øverste området av kronen som er igjen med blader, mens resten av treet ser ganske bart ut
- Når soppen har kommet så langt, overvintrer den i treet, for eksempel i infiserte skudd og fastsittende fruktmumier
- Det viktigste er at den overvintrer i nedfallsfruktmumier, blader, vegetasjon under treet, hvis ikke hvert løvfall blir kastet umiddelbart og bakken får tørke ut
- Vinterkulde og frost har liten effekt på soppen, skuddmyceliet enda mindre og de resistente konidiene (useksuelle reproduksjonssporene) har ingen effekt i det hele tatt
- Nye sporer vil bli dannet tidlig neste vår
- De sprer seg med hvert regn og hver dråpe vann, og spillet starter på nytt
- Hvis infeksjonen oppstår igjen, lider vanligvis de nederste bladene mest, da sporene vaskes nedover fra infeksjonsstedene
Tips:
Kirsebærlaurbær, som er populær som hekkplante, har også en tendens til å vise «haglesymptomer»; sortene «Otto Luyken», «Etna» og «Caucasica» sies å være mottakelige. Her er skaden forårsaket i omtrent like deler av haglesprengning og Pseudomonas syringae (bakteriebrann, som også produserer blader med hagllignende hull). Generelt er det nettopp den spesielt gode beskjæringspleien som brukes til å heve en tettvoksende hekk som lønner seg - begge «haglgeværene» foretrekker fuktige planter. Du trenger ikke skille, det beste forsvaret er alltid beskjæring, som bringer luft inn i treverket og fjerner skadelige organismer. Hvis du er interessert: Når det gjelder soppangrep er det vanligvis tegn et sted som fruktlegemer=soppbelegg etc., mangler disse helt er det bakterier (eller du er så tidlig i kampen at ingen reproduktive stadier har likevel vært i stand til å utvikle seg, noe som er desto bedre).
Det viktigste med kirsebærlaurbæren er å ta tak i saksen umiddelbart, fordi bladene til den eviggrønne planten henger mer fast på skuddet enn bladfallsvariantene - kirsebærlaurbær feller ikke infiserte blader, som kan føre til infeksjon hvis beskjæres for sent virkelig gjør det blomstrer.
Konsekvenser og relevans av haglesykdom
Uten behandling fører haglesykdom til avlingssvikt og et mer eller mindre bart tre i angrepssesongen. Hvis soppen utvikler seg og sprer seg ekstremt i varmt, fuktig vær, lider treet som helhet. Hvis sykdommen får slå til igjen hvert år uten behandling, kan det til slutt føre til at et tre dør. Et annet aspekt spiller absolutt en rolle i denne advarselen: Hvis et tre blir tatt vare på av en gartner som ikke begrenser haglesykdommen selv når angrepet har nådd truende proporsjoner, er det sannsynlig at denne gartneren uansett ikke bryr seg om sykdommen sin. av trær. Trær som er helt svekket kan til og med bli farlige hvis det er haglesopp.
Generelt kan man imidlertid konstatere at hagleskyting kun blir et problem i regioner med spesielt kjølig, fuktig, nedbørsrikt klima og/eller konstant tåkedannelse/duggnedbør (høyder i lave fjellkjeder). På trær som ikke bør plantes i slike regioner, i spesielt ugunstig vårvær, og når "gartneren" ikke bryr seg om treet sitt. I områder med lite nedbør må du sannsynligvis fukte kirsebærtreet hver dag med en plensprinkler for å unngå at haglesopp blir et problem (som forresten alltid bør unngås med alle Prunus), Hotgun sykdom er heller ikke et nytt fenomen som plutselig har truet trær i nyere tid – Wilsonomyces carpophilus ble oppdaget i Frankrike i 1853, først nevnt i Iran i 1947, og beskrevet av den første tyske vitenskapsmannen i 1959. Siden den gang har fruktdyrkere levd med soppen over hele verden der Prunus-arter dyrkes, og derfor har haglesyken også mange vakre utenlandske navn: «shothole disease» og «gumspot of stone fruit», «shoot blight» av kirsebær, fersken, plomme, steinfrukt, "brûlure corynéenne", "criblure des amygdalées", "cribado de los frutales", "tiro de munición del durazno". I alle disse årene og i alle disse landene har ikke haglesoppen satt noen Prunus-arter i alvorlig fare, så soppen kan ikke være så ille. I de fleste av disse landene har den imidlertid ingen sjanse til å "velte seg i den elskede kalde, fuktige fuktigheten" selv om den er plassert på feil, våt sted - den ideelle temperaturen for infeksjoner er mellom 14 og 18 ° C og forekommer i land sør for oss i vekstsesongen på det meste om natten.
Mulig forvirring
"Shotshot" forårsaket av bakteriebrann favoriseres også av fuktig vær (i den første infeksjonen ved blomstringstidspunktet, fruktmodning og når bladene faller om høsten). Men du trenger egentlig ikke identifisere soppen. De umiddelbare tiltakene som anbefales for det første punktet er alltid de samme: Kutt så mange skadelige organismer som mulig fra planten, kast stiklinger og nedfallne blader for å unngå ytterligere infeksjon, og styrk planten. Enda senere må begge skadedyrene holdes under kontroll gjennom vanlig hagearbeid, fordi det ikke er tillatt med soppdrepende midler mot noen av dem i hus- og kolonihager (med god grunn, i menneskevennlige blandinger + mengder, vil soppmidlene bare herde soppen og bakterier litt mer).
Det samme gjelder plommeskudd (sopp Phoma prunorum) og silhull på plommer (sopp Sphaceloma pruni), som registreres som ledd i generell soppforebygging i hagen eller ved bekjempelse av haglesykdom.
Tips:
I en veldrevet hage vil du neppe noen gang ha flauheten av å måtte identifisere et patogen. Alle «struma-greiene», sopp, bakterier og lignende, holdes i sjakk i den litt naturlige hagen gjennom forebyggende hagearbeid (hvordan det ser ut er beskrevet i artikkelen «Hotgun sykdom – hva skal man gjøre med haglesyke?»). Hvis symptomer på angrep viser seg sent i hageåret, kan du vanligvis identifisere skadedyret mye lettere basert på skademønsteret og tidspunktet da skaden oppsto.
Tiltak mot haglesykdommen sopp
Under "Symptomatics" har vi introdusert deg for hele livssyklusen til en haglesopp. Det betyr selvfølgelig ikke at du skal "gi soppen din mye av denne livssyklusen." Tvert imot, som forklart i tipset, er det best å gjøre livet vanskelig for soppen hvis den ennå ikke har erobret treet ditt. Hvis den fortsatt kan spise kirsebær, plommer, mandler, bør du bekjempe soppen så snart du merker det.
Avhengig av soppstadiet anbefales følgende tiltak mot soppen:
- Skutten angriper først og fremst de unge bladene som nettopp har spiret (og bare "skyter inn i disse hullene" fordi planten først nå er rask nok til å produsere den sirkulære forsvarsreaksjonen)
- Klipp av berørte blader umiddelbart og kast dem på en slik måte at ytterligere infeksjon unngås
- Hvis knopper, blomster og senere fruktene viser misfarging/flekker, blir de også kuttet bort og ødelagt
- Tynne også ut tretopper + klare greiner slik at bladene tørker raskere
- Desinfiser saks når du skal takle et nytt område
- Hvis mulig, reduser fuktighetstrykket rundt planten
- Hvis f.eks. B. Sidetrær «står i vinden» som uansett skal beskjæres eller gis etter, nå er det på tide
- Reduksjon av fuktighetstrykk inkluderer også plassering av plensprinkler tilstrekkelig langt unna trær
- Hvis aktuelt. Vurder å flytte planten til et tørrere sted om høsten
- Inntil da eller i det hele tatt, styrk planten
- For eksempel ved å plante treskiven med soppdrepende planter som hvitløk, løk, purre
- Hvitløksløkbuljong er et planteantibiotikum som kan brukes til sprøyting
- Dette er ganske vanlig fordi hvitløk- og løkbuljong ikke skader, men heller gjødsler
- Så snart angrepet er oppdaget, spray 2 til 3 ganger med tre dagers mellomrom
- Etterpå, fra våren til rett før høsting, spray en gang hver uke
- Lag kraft: Grovhakk 1 del hvitløk + 1 del løk, kok opp med 10 deler vann, la småkoke i minst 30 minutter
- Etter avkjøling, sil gjennom en sil, fortynn med ti ganger så mye vann før spraying
- Planten styrkes også av god næring til treet med saktevirkende organisk gjødsel
- Når nitrogen beholdes, selv når nitrogen er lett tilgjengelig i organisk gjødsel (ormehumus, etc.)
- Planteforsterkere som vanligvis brukes mot sopp er brennesle og kjerringrokkgjødsel
- Du kan kjøpe ferdig planteforsterkning f.eks. B. under navnet Neudo-Vital
- Leirpreparatene som noen ganger anbefales kan også styrke planter (som mangler de tilsvarende ingrediensene)
- Men bare brukt alene, med kobber eller svovel er de forbudte plantevernmidler
- Hvis du er heldig (eller har jobbet konsekvent), vil spøkelsen være over i juli
- Eldre løvverk er vanligvis for motstandsdyktig mot haglesopp
- I tillegg er soppen nå blitt alt for varm, og derfor er den vanligvis ikke lenger i stand til å infisere ny plantemasse
- Men det blir kaldere nå og da, soppen kan da kolonisere ømme skudd (som også må klippes av)
- Og det blir kaldere igjen om høsten, overlevende "sopprester" prøver å komme seg inn i treet via åpne bladbunner etter at bladene har f alt
- Hvis du er i tvil, motvirkes denne sene infeksjonen med en annen hvitløk- og løkspraybehandling
- Fallende blader og fruktmumier bør fjernes like konsekvent som avkuttede plantedeler, spesielt under den første angrepet
Tips:
Du vil lese igjen og igjen at du ikke bør kaste infiserte planterester i komposten. Det er ikke sant; Bruker du en riktig stablet kompost vil den utvikle temperaturer på rundt 70 °C i den varme råtnefasen, som få organismer kan overleve. En sopp som foretrekker temperaturer rundt 16 °C og ikke lenger kan infisere noen eller noe ved 35 °C, vil definitivt ikke overleve. Den sikreste måten å drepe den raskt på er å kutte opp de falne bladene, legge dem i midten av komposten og umiddelbart dekke dem godt.
Konklusjon
Hvis du tar konsekvente tiltak mot soppen i alle de nevnte områdene, har du en god sjanse til å unngå hagleskudd på bladene. Hvis du i tillegg tar noen av de forhåndstiltakene som er beskrevet under "Halgesyke – hva skal du gjøre mot haglesyke?" i sesongen etter angrepet, har du en god sjanse for aldri å se hull i bladene til Prunus-arten din. Og alt dette uten å bruke soppdrepende midler som er svært giftige for miljøet som ditianon, trifloxystrobin og lignende (sprayet i intensiv kommersiell fruktproduksjon) eller "rote rundt" med kritiske metaller og ikke-metaller som kobber og svovel (også kun tillatt i kommersiell økologisk fruktproduksjon, der… Forsiktighet kan utvises ved bruk i motsetning til private husholdninger).
